Мой самый сложный поход - Лакумураш Тоба

Однажды, разговаривая с туристами о маршруте Тоба-Варкхили , я настаивал на том, что этот маршрут совсем не сложный, и что его неверная оценка объясняется тем, что большинство тех, кто идет по этому маршруту, — новички, и в массовых обсуждениях создается мнение, что Тоба-Варкхили — самый сложный маршрут в Грузии. Не вдаваясь в подробности, я убедил собеседников, что упомянутый маршрут очень легкий, а мифы о нем преувеличены. Через несколько минут один из туристов спросил меня:

— Сколько лет вы занимаетесь пешим туризмом?
— Три... но я каждые выходные в горах.
— А какой маршрут был самым сложным за эти три года?
- ... Лакумураш Тоба ...

После моих настойчивых утверждений о простоте маршрутов Тоба это прозвучало немного нелепо. Это заставило меня задуматься и понять, что сам маршрут не может быть определяющим фактором сложности. Сложность похода определяется множеством деталей, наиболее важными из которых являются: опыт и подготовка туриста, соответствующее снаряжение, время года, погода, психологическое состояние туриста и многое другое. Опытный турист согласится, что иногда подняться на ледник легче, чем к озерам Абуделаури. Это очень хорошая новость для тех, кто любит трудности. Оказывается, чтобы пройти сложный маршрут, не обязательно отправляться в путь к леднику с дорогим снаряжением, достаточно подняться по лесным тропам от нашего дома до Кодзёри в самую холодную, ветреную и снежную зимнюю погоду.

Эта история началась именно так: в один прекрасный день всемогущий Ника и я решили за два дня посетить Лакумураш-Тоба . Наш лагерь находился в 4,5 километрах от Натифуру, на высоте 2000 метров над уровнем моря. Впереди нас ждали 5 перевалов, каждый высотой не менее 2800 метров. Мы никуда не спешили, потому что были слишком уверены в себе. Ника, уставший от предыдущего дня, проснулся в 8 утра, мы подкрепились и в 9 утра отправились в путь. Через полтора часа мы уже были у Цашкибули-Тоба , но на этом не остановились, пересекли второй перевал без остановок, обошли Серебряное озеро и отдохнули у Калалиш-Тоба . Мы восстановили силы и в 13:45 двинулись к непроходимым скалам Лакумураша. Мы решили срезать путь и свернули с тропы, направившись прямо к скалам, надеясь найти место для восхождения, но, к сожалению, его не оказалось. Единственный безопасный спуск с Калалиш Тоба в Хобистское ущелье — это тропа, ведущая к Цакацкари Тоба , а затем резко поворачивающая налево, к ущелью реки Хобистское. Примерно через час подъема мы бросили щиты и мечи и пошли по тропе в Хобистское ущелье, откуда у нас не оставалось выбора, кроме как снова сойти с тропы и попытаться подняться на Лакумураши коротким путем, или спуститься в Кхаиши и продолжить наш маршрут в течение двух дней. Конечно, мы предпочли короткий путь, перешли реку в странном месте, используя странное снаряжение, и поднялись на четвертый перевал подряд. Мы шли по пояс по траве, в ужасную жару, на самом сложном подъеме, в окружении кровососущих мух. Это был подъем, который мы совершили, не говоря ни слова. Это было очень тяжело для нас обоих, но мы молчали, пока не достигли вершины. Оказалось, что после такой ужасной усталости мы преодолели четвертый перевал подряд, длиной 3 км и высотой 800 метров, за полтора часа, и тогда мы сказали, что даже Чаку Норрису было бы трудно повторить этот рекорд в таких условиях.

В шесть вечера мы спустились с перевала в долины Сванети, следуя по хребту, на котором возвышалась наша самая высокая вершина, и благодаря ему мы смогли удержаться за отвесные скалы. После часа спуска мы решили срезать путь и перейти реку. Здесь нам впервые повезло: позже оказалось, что мы перешли реку именно там, где нужно, потому что непроходимые скалы чуть ниже или чуть выше делали выход невозможным. После реки мы попали в двухметровую заросль травы, где невозможно было видеть, куда мы идем и на что наступаем. Вдобавок ко всему, насекомые соревновались с солнцем в высушивании нашей крови. Здесь в какой-то момент палка задела меня на камни, потому что я не снял зимние шины, и она застряла в камне. Я довольно сильно ударился коленом, так что следующий час моя нога дрожала. Я до сих пор помню эту травму с Лакумураши, и она всегда напоминает мне, что одна лишняя минута, потраченная сейчас, может стоить месяцев, сэкономленных в будущем. Это относится и к резиновому слою для защиты от снега, оставленному на столбах.

Мы спустились по речной долине, и перед нами раскинулись прекрасные и непроходимые скалы Лакумураши. Мы понятия не имели, где добраться до этого, казалось бы, недоступного озера, и здесь нам во второй раз повезло: интуиция Всемогущей Ники подсказала, что лучше пройти долгий путь, чем совершить короткую прогулку. Так мы прошли через лес и достигли дальнего правого края долины, спускающейся с Лакумураши, откуда мы пошли вдоль русла реки, вытекающей из Лакумураши. Было уже полседьмого, но насекомые и солнце все еще не давали нам уйти. Мы медленно продвигались вперед, это был уже пятый перевал, который мы преодолевали. Существовала вероятность, что мы не доберемся до озера, поэтому мы спешили, но чувства скорости уже не было. Здесь Всемогущая Ника почувствовала головокружение и тошноту. Я тоже не чувствовала себя птицей, поэтому мы сделали перерыв, смешали сгущенное молоко с водой и вылили его прямо в мозг, а не в желудок. Немного проснувшись, мы продолжили свой путь.



Было уже девять часов, а мы всё ещё не знали, идём ли мы в правильном направлении или нет. Но усталость за весь день, жара, мухи, малое количество оставшегося времени и незнание местоположения нашего пункта назначения давали о себе знать, и мы уже отчаянно искали путь к озеру.

И тут случилось чудо: мы добрались до скалы, откуда стало ясно, что единственный путь наверх — это взбираться на скалу. То есть, впереди нас ждал самый сложный путь. Многие, наверное, не рискнули бы так сильно, будучи такими уставшими, и предпочли бы отдохнуть, но я заметила блеск в глазах всемогущего Ники. Я поняла, что теперь он хотел взобраться на скалу больше, чем когда-либо, и эта страсть захватила и меня. Мы забыли обо всем: усталости, жаре, голоде, насекомых… Мы оставили все позади и начали восхождение с нашими огромными рюкзаками, поднимались без остановок и не оглядываясь. Через несколько минут мы достигли вершины скалы, и наши сердца разбились от того, что этот удивительный участок так быстро закончился. И вот мы, ровно в 8:36 вечера, уже стоим на берегу озера, пораженные… То, что мы там увидели, невозможно передать словами, это нужно увидеть своими глазами. Это место, где забываешь обо всех проблемах, место, совершенно отличное от всех остальных как визуально, так и по природным условиям, место, где даже телефон всегда под рукой...



Озеро Лакумураш-Тоба окружено огромными скалами с пологим склоном, создающими потрясающую картину. За озером расположен гигантский ледник, где постоянно лежит около 50 метров снега. Отсюда открываются великолепные виды на прекрасные горы Сванети, а в хорошую погоду среди них можно увидеть даже Ялбуз.

В ту ночь мы спокойно спали, думая, что следующий день будет намного легче, потому что мы знали дорогу и нам больше не придется ждать удачи. Однако мы ошиблись: той ночью шел сильный дождь, и на следующее утро мы напрасно ждали, когда он прекратится. Мы позавтракали в палатке, надели дождевики и в 10:45 отправились в путь. Шел дождь… дождь лил без остановки… Вы, наверное, знаете, что спускаться по скалам гораздо сложнее, чем подниматься, особенно когда у вас на спине тяжелый рюкзак с дождем, и вы идете по мокрым скалам. Шанс поскользнуться был очень высок, но опыт окупился, и мы благополучно преодолели этот самый сложный участок, спустились в речную долину через мокрую траву и перешли реки. Оказалось, что солнце гораздо меньшая проблема, чем дождь, когда идешь по траве выше тебя. Мокрая трава промокает с головы до ног и утяжеляет, а холод только усугубляет ситуацию. В таких условиях мы преодолели первый перевал и поднялись по хребту, разделяющему Сванети и Самегрело. По пути мы преодолели множество препятствий: отвесные скалы, покрытые мокрым снегом, сырость, холод, ветер и ужасный туман. Представьте, на высоте 2800 метров над уровнем моря мы шли совершенно мокрые в тумане и на ветру. Мы ступали по снегу, превратившемуся в лед, где ноги были очень скользкими, и я не знаю, как, но мы держались. Внизу простирались пропасти, окутанные туманом, и мы даже не видели, куда ведут нас ледяные ступени. Туман еще раз убедил нас в том, что идти в горы без GPS-навигатора очень опасно. В густом тумане очень трудно ориентироваться, мы понятия не имели, где находимся, хотя всего 12 часов назад мы уже проходили эти места.

В этой ужасной ситуации единственной надеждой на то, что на другой стороне перевала будет лучшая погода, была наша собственная. Так и случилось: на другой стороне перевала ветер стих, и мы немного согрелись, хотя спуск был очень трудным: мы шли по мокрой траве, почти отвесным скалам, и, чтобы не поскользнуться, нам приходилось идти вдоль русла небольшой реки. Иногда мы спотыкались о камни, падали и скользили, и так мы спускались в Хобицкалийское ущелье. Здесь мы поели, набрались сил, и страдания закончились. Светило солнце, и нам казалось, что палящее солнце лучше, чем холод. Отсюда мы пошли по уже знакомым тропам к лагерю, чувствуя себя как дома. Мы посмотрели на озеро Цакацкари и двинулись к лагерю. Было почти 6 часов вечера, когда мы спустились с пятого озера ( Цакацкарис Тоба ), пересекли перевал Цашкибули при свете дня и погрузились в туман и кромешную тьму. Последние 2 километра мы прошли в полной темноте. Мы шли сквозь ночной туман без фонариков, лишь изредка поглядывая на GPS, который сообщал о приближении к финишной линии. Ровно в 22:12 наше путешествие закончилось в лагере, освещенном костром и наполненном разговорами студентов.

В общей сложности мы поднялись на высоту 4755 метров, шли пешком 22 часа 55 минут, преодолели 42 километра и двигались со средней скоростью 1,8 км/ч. И все это за 37 часов.

Мы вернулись совершенно обессиленными и без сил, но это того стоило. Мы увидели одно из самых красивых мест на Земле и снова убедились, что мы гораздо сильнее, чем думаем.

Слава Богу, Ник, я не боюсь ходить куда угодно с этим человеком, потому что верю, что он способен на всё.

Если вы хотите посетить озеро Тоба, ознакомьтесь с этим маршрутом:
https://georgiantravelguide.com/ka/khaishi-lakumurash-toba